Перед поездкой я посмотрела на YouTube клип: три грузинские девушки шагают по каменистой горной дороге и весело поют. Старинная песня звонко льется задорным многоголосием. Девушки радуются дороге, горам, ветерку, солнцу, ожиданию любви - в общем, всему, чем жив человек. Героини клипа – простые девчонки, не профессиональные певицы. Они просто идут и поют. От счастья.
В тбилисском аэропорту после проверки паспорта суровый пограничник вдруг улыбнулся и протянул мне бутылку вина. На горлышке висела крохотная открытка с надписью «Дорогому гостю». Оказывается, такие «бутылочки-приветствия» дарят всем приезжающим в Грузию.
Грузинское гостеприимство раскрывалось перед нами, компанией журналистов, как цветок.Мы приехали вечером – и, разумеется, первым делом нас повели в ресторан. Пхали,сациви, долма, хачапури, шашлык, вино и сказочным воспоминанием детства повеявший «Тархун». Грузинские застолья сопровождали все путешествие – и каждый раз это было событие. В ресторане «Маспиндзело», что означает «Гостеприимный хозяин», красивый скрипач, похожий на Вахтанга Кикабидзе, подходил то к одному, то к другому столику,наигрывая и напевая. Гости подхватывали «Чито гврито, чито маргалито...».
Зимний Тбилиси встретил нас туманной погодой и малолюдными в это время года улицами.В Старом городе, там, где летом трудно протиснуться между уличными столиками кафе, мы прогуливались словно по кинопавильону, где все готово для съемок: сейчас включат софиты, выйдут герои фильмов Сергея Параджанова, чей памятник «парит» в зарослях плюща на стене одного из здешних двориков. Узкие улицы увлекают дальше, между невысоких домиков с большими резными балконами. Замечательно, что одним из символов Тбилиси стала оригинальная «падающая» башня, увенчанная часами с кукольным театром,возведенная в самом сердце старинных кварталов. Эту башню «сочинил» живой классик Резо Габриадзе – режиссер, художник, сценарист, скульптор. Здесь же - его театр и кафе.Сам хозяин без всяких чинов вышел поприветствовать нас, гостей из Москвы.
А чуть ниже, почти дверь в дверь - каменный портал с красивыми коваными воротами, по стертым каменным ступеням которого спускаешься к древнейшему храму Тбилиси,базилике Анчисхати. Внутри сумрачно и тихо, свечи потрескивают, плачут воском, их мерцание выхватывает из полумрака лики святых.
О древних временах царей-строителей, воинов и пророков напоминают и развалины цитадели Нарикала, и Успенская церковь на Метехской скале, построенная в 13 веке, и величественный собор Сиони.
Но Тбилиси – это не только любование прошлым, это и смелый взгляд в будущее: ультрасовременные здания из стекла - легкие, прозрачные, похожие на арт-объекты.Особенно впечатляет стеклянный пешеходный «Мост Мира», прозванный «Радужным» за многоцветную ночную подсветку. Да и весь вечерний Тбилиси поразителен из-за драгоценной игры городских огней, отражающихся в водах Куры.
В городе немало романтичных мест, словно специально созданных для влюбленных.Например, Инжирное ущелье в районе Серных бань. Горная речка, которая сейчас резвится среди камней и деревьев, некогда была скрыта в подземную трубу. Сейчас ущелью вернули его первоначальный облик, да еще и украсили: извилистые дорожки с мостиками и скамейками ведут к водопаду.
По преданию, целебные источники, бьющие в этих местах – родовое гнездо Тбилиси.Легенда гласит, будто раненый олень, которого преследовал царственный охотник,окунувшись в воду, мгновенно исцелился. Над куполообразными крышами Серных бань -дым, вокруг - запах сернистой воды, внутри – ритуал очищения.
Совсем недалеко от Тбилиси, километрах в тридцати, - Мцхета древняя столица страны. За полтора века здесь ничего не изменилось, все так, как описал Лермонтов в поэме «Мцыри». Над Мцхетой возвышается гора с монастырем Джвари. Храм, сложенный, подобно крепости, из огромных камней, стоит на скале уже полтора тысячелетия. Кладка столь прочна, что ни землетрясения, ни время не поколебали эту святыню. О величественном прошлом Мцхеты напоминает собор Светицхавели, необыкновенно популярный у новобрачных.
Здесь, у Мцхеты, начинается древняя дорога по долинам рек Арагви и Терека – на север, к Владикавказу, известная в России как Военно-Грузинская дорога. Местное ее название переводится как «Путь небесного ущелья». Узкая горная трасса вьется вдоль бурлящих потоков, иногда уходя в скальные тоннели. Вдоль обрывов – деревеньки; дома сложены из дикого камня, рядом - загоны для скота, а дальше – суровые пейзажи гор, на которых – дозорные башни-крепости. Одна из самых красивых – Ананури, ее башни, стены и храмы венчает высокий скальный уступ между горными кряжами, где небо отражается в синем зеркале Жинвальского водохранилища.
Позднее, когда мы возвращались в Россию, самолет следовал рисунку Военно-Грузинской дороги – сверху были видны изгибы ущелий, петли дорог, огибающих горы. Одна из вершин выделялась особенно: бесконечный пологий склон, повернутый к солнцу, к югу, покрытый ровным ковром сияющего снега, а у подножия - аккуратные домики-отели. Здесь расположен горнолыжный курорт Гудаури. Мягкий перепад высот, «отточенные» трассы,солнце, снег и особая гордость - возможность фрирайдинга, то бишь спуска по целинному снегу. Получил заряд адреналина, переночевал в отеле, а утром, пробужденный сияющими на солнце вершинами, отправляешься дальше!
За Крестовым перевалом дорога начинает снижаться, появляются леса, чаще встречаются селения. Самое интересное в этих местах – городок Степанцминда, откуда начинаются восхождения на вершину Казбека. На фоне могучего горного исполина видна скала с церковью-монастырем. Зимой дорога туда заметена снегом, и монахи полностью отрезаны от благ цивилизации. Ну, а летом это увлекательный маршрут для любителей пеших или верховых прогулок.
На главной площади селения – кафе, магазинчики, отели, дома-усадьбы и… коровы,которых здесь множество. Каждая – с желтой серьгой в ухе (правительственная программа по вакцинации сельскохозяйственных животных). Коровы - коренастые, мохнатые, очень умные – на свободном выпасе. Принцип такой: утром пастух пригоняет стадо на поле, а вечером – на главную площадь. Дальше коровы бредут сами до своих домов - вверх по узким улочкам селения, похожего на этнографический заповедник зодчества и быта. Дома старинной архитектуры лепятся к склону подобно ласточкиным гнездам. У заброшенного, с провалившейся крышей строения – родник-фонтан. Заходишь внутрь и видишь очаг, скалы и небо в проемах окон. На противоположном от Казбека склоне – дизайнерский отель, где гости, наслаждаясь бокалом прекрасного вина и греясь у каминов, наблюдают через панорамные окна идиллическую картину: горы, молочные облака, овечьи отары и пастухи в кожухах…
С достопамятных времен Грузия славится горным отдыхом. Боржоми, расположенный в долине Куры и лесистых ущельях двух ее притоков, был оценен как курорт еще полтора столетия назад. Когда стало известно о свойствах здешних вод, сюда потянулись состоятельные люди. Лето теплое, зима мягкая, вода целебная, воздух нежный, слегка влажный – что еще надо, чтобы поправить здоровье?! В Боржоми провели железную дорогу, построили павильоны, дома и даже дворцы, к которым в советское время добавились санатории в стиле ампир.
От Боржоми рукой подать до высокогорного курорта Бакуриани на северных склонах Триалетского хребта. Два курорта соединяет старинная узкоколейка; по живописному ущелью, между скал, покрытых соснами, как и сто лет назад, ходит поезд-кукушка с отрытым верхом. Одна из главных достопримечательностей этой железной дороги – ажурный мост из металлоконструкций, перекинутый через ущелье. Между прочим,спроектировал его знаменитый Густав Эйфель, тот самый, с чьим именем связана Эйфелева башня. Бакуриани - городок небольшой, провинциальный. На главной улице сохранились несколько деревянных домиков с палисадниками и просторными остекленными верандами, наследие курортной традиции 19 века. В советское время в Бакуриани тренировали горнолыжников и разводили серебристо-бурых лисиц, норок и песцов. Песцов уже нет, а вот горнолыжники успешно размножились. Сейчас Бакуриани -это великолепные горнолыжные спуски, трассы, подъемники, трамплины и много отелей – от компактных гостевых домиков до роскошных гостиниц с бассейнами. Зимой – лыжи,летом – походы по горам, верховая езда… Эти места привлекают еще и уникальным климатом – когда цветут сосны, здешний воздух становится особенно целебным.
И снова в путь, к южной границе Грузии, – к удивительному пещерному городу Вардзия,вырубленному в горах в 12 веке, в годы правления Георгия III и его дочери - царицы Тамары. Несколько сотен жилых, культовых и хозяйственных помещений, высеченных в отвесной туфовой скале, расположенных ярусами и соединенных ходами, давали кров,защищали, спасали. В годы расцвета Вардзия могла принимать до 10 тысяч воинов! В 13веке землетрясение разрушило часть горы. С тех пор здесь жили только пастухи и монахи.Чудом сохранилась церковь времен царицы Тамары – ее росписи звенят волшебными синими красками, южный придел превращен в звонницу. На стенах - росписи 12 века работы мастера Георгия: богородица с младенцем, святые, пророки, прижизненные изображения первых царей Грузии.
Монах, продающий свечи, ведет нас по переходу, вырубленному в стене, в пещеру, в конце которой вырублен небольшой бассейн. Стены его переливаются мерцающей влагой – это святой источник. Полумрак помещений разрезает луч солнца, приходящий откуда-то сверху, из вырезанных в камне щелей. Древний город приоткрывает свои тайны тем, кто готов побродить по его галереям и комнатам, заблудиться в узких переходах и пещерах. На стенах видим следы насечек – удар за ударом древние жители вырубали свои жилища.Невероятная титаническая работа! Какой силой надо было обладать, какой волей!
Наш экскурсовод Марика говорит: да, у нашего народа есть такая сила – сила жизни, сила преодоления.
Выйдя из пещеры, оглядываемся: бесконечно вдаль – горы, камни, внизу, в камнях, играет река, вверху – ласковое солнце пригревает и невольно хочется напеть слова из песни:«Взгляни на небо, видишь звезды?..» И обязательно кто-нибудь подхватит это на разные голоса.
68.0
Free
